Det började med
Finare vinare och fortsatte med ett stycke lysande
vinjournalistik. Japp, det är det nymornade intresset för Bourgogneviner som jag skriver om.
Jag tror att jag hållit mig borta från denna vinregion av samma skäl som många andra. Det är förvisso dyrt, men det är inte billigt att botanisera bland vinerna från Bordeaux, Barolo eller Champagne för att ta några exempel. Snarare tror jag att det har att göra med den mest grundläggande frågan. Var f-n börjar man någonstans?
Sedan är det väl bara att gå rakt på sak med nästa problem. Sanningen är ju den att de flesta av oss mer eller mindre nogsamt låter pekfingret löpa längs med kolumner med Parkerpoäng eller andra poängskalor. Frågan blir då varför man skall smälla ohemult mycket pengar på viner med i bästa fall godtagbara priser i förhållande till poängen. Bourgogne ligger helt enkelt ofta uruselt till när det gäller kvoten mellan pris och kvalitet.
Ännu ett problem som tangerar båda ovanstående är att många Bourgogneviner inte får någon uppmärksamhet. Jag vet inte hur många gånger som jag googlat ett vin och fått absolut intetsägande resultat.
Ur konsumentperspektiv framstår det därför som vansinne att köpa ett vin som i bästa fall fått mediokra omdömen i förhållande till priset, och som kostar mer än en top notch-Chianti, instegs-Barolo eller en hyggligt välrenommerad femte cru från Bordeaux med 90 Parkerpinnar.
Men nu gäller det att ta tjuren vid hornen och göra något som jag känner borde ha gjorts för länge sedan. Utforska Bourgogne. Det är med andra ord upplagt för besvikelser varvat med underbara upplevelser antar jag.
Helgens vin från Albert Bichot får rycka in med kort varsel av den enkla anledningen att den råkar stå i hyllan när jag har vägarna förbi bolaget. En mer spännande flaska får vänta till dess att förkylningen släpper.
Jag läser mig till att Savigny hamnat i skymundan mellan sina mer kända grannar vid den kända Cortonkullen och Beaune. Firma Albert Bichot grundades 1831 med rötter i Bourgogne ända tillbaka till 1350. Huvuddelen av de 100 hektar som företaget äger i Bourgogne ligger i Chablis, men företaget har ägor i hela Bourgogne. Cirka 20 procent av produktionen kommer från egna täppor, medan återstoden köps in. Vindoktorn, som verkar vara mycket förtjust i denna producent, har en mycket detaljerad
genomgång för den intresserade.
Doften är ren med körsbär och lite hallon som kompletteras med en mineralton som påminner om en somrig grusväg. Här finns även lite lakrits och en liten viol. I munnen är vinet lite tunt, eller slankt om man så vill, med körsbär och smultron. Där finns även en fruktkomponent med slånbär och nypon som leder mig till ljus och lätt Crozes Hermitage. Syrligheten är ungdomligt pigg och läskande.
Här har vi att göra med ett finstämt och angenämt småkärvt vin som tarvar mat för att komma till sin rätt. Låt mig understryka att detta inte är något provningsvin. Lite lätt och ljus som den är riskerar den att komma i skymundan jämte det mesta. Nu drack jag den över två dagar till både kyckling och biff med gott resultat. Jag kan inte förklara varför, men jag tror att detta vin skulle passa bra till wallenbergare. Ett gott matvin som rekommenderas för den som inte har kalibrerat smaklökarna med australiensisk monstershiraz som riktmärke för hur ett vin skall smaka.
Pris: 185 SEK
